Siodło westernowe i jego elementy

W tym artykule pokażemy, jak wygląda siodło kowbojskie i z czego się składa. Każda część i detal siodła westernowego ma nie tylko czysto estetyczne, ale i ściśle funkcjonalne przeznaczenie. Trzy najważniejsze elementy to drzewo, siedzisko i mocowanie do popręgu. Jeśli te trzy elementy zostaną wykonane prawidłowo, jest szansa na otrzymanie dobrego, jakościowego siodła. Jeśli chociaż jeden z nich się myli, siodło nigdy nie będzie dobre.

Jedną z najważniejszych części siodła, jego podstawą, choć niewidoczną w gotowym siodle, jest terlica. Bez wysokiej jakości terlicy nigdy nie dostaniesz wysokiej jakości siodła westernowego.

Zadaniem terlicy jest równomierne rozłożenie ciężaru jeźdźca na grzbiecie konia. Ciężar jeźdźca rozkłada się poprzez półki, więc im bardziej równomiernie leżą na grzbiecie konia, tym wygodniejsze będzie dla niego siodło. Odległość między półkami powinna być wystarczająca, aby siodło nie naciskało na kręgosłup, a wysokość i szerokość widelca powinna być wystarczająca, aby nie było nacisku na kłąb i łopatki konia.

drewniane drzewo

Zachodnie siodła były tradycyjnie wykonane z drewna (stąd angielska nazwa tree, która oznacza zarówno „drzewo”, jak i „drzewo”). Do produkcji drzew stosuje się stosunkowo miękkie gatunki drewna, zdolne do pewnej elastyczności: sosna żółta, buk, jesion, topola itp.

Drewniane drzewo jest dodatkowo wzmacniane poprzez pokrycie go surową skórą, bawolą skórą lub włóknem szklanym.

• Rawhide: Drewniane drzewko jest już gotowe, okrywane jest kawałkiem mokrej surowej skóry, która po wysuszeniu dopasowuje się do drzewa, czyniąc je bardzo mocnym i lekko elastycznym, co pozwala mu amortyzować wstrząsy i wytrzymać duże obciążenia, a także chroni drzewo przed potem i kłopotami pogodowymi.
• Skóra bawoła (skóra byka): zwykle gęstsza i grubsza niż surowa skóra. Uważa się, że drzewo pokryte bawolą skórą jest trwalsze, a jednocześnie, ze względu na grubość skóry, lepiej przytulać się do grzbietu konia. Takie lenchiki są uważane za najlepsze.
• Włókno szklane: stosunkowo nowa innowacja w rymarstwa. Włókno szklane okazało się bardzo trwałym materiałem, dobrze chroniącym drewniane części drzewa. Jest to bardziej ekonomiczna opcja niż surowa skóra lub skóra bawola.

Lenczyk Flex

Kiedy drzewa flex pojawiły się po raz pierwszy, wywołały wiele sceptycyzmu. Jednak dziś już wiadomo, że konie bardzo lubią takie drzewa. Siodła z takimi terlicami są stosunkowo lekkie w porównaniu z terlicami drewnianymi i zapewniają bliższy kontakt jeźdźca z koniem.

Jednak błędem jest zakładanie, że jeśli drzewko nazywa się „elastycznym”, to zmieści się na każdym grzbiecie – po pierwsze, w drzewkach elastycznych giętkie są tylko półki, podczas gdy przednia i tylna głowica pozostają sztywne. Po drugie, elastyczność kołnierzy implikuje amplitudę kilku milimetrów, która jest wystarczająca do wygodniejszego dopasowania na grzbiecie konia z odpowiednim siodłem, ale wcale nie dla siodła, które jest zbyt wąskie lub zbyt szerokie dla konia.

Siodła z elastycznymi drzewcami nie są zalecane do użytku na ranczo, jednak nadają się do spacerów i pracy na arenie.

Na stronie można zobaczyć siodła z łękami flex www.horsesaddleshop.com

Drzewo syntetyczne (Ralide)

Najlepszym materiałem syntetycznym do produkcji drzewek jest ralide. Termin Ralide oznacza zarówno materiał (rodzaj syntetycznego polietylenu), jak i nazwę amerykańskiej firmy, która opatentowała produkcję tego materiału. Drzewka odlewane są metodą formowania, co obniża koszty ich produkcji i czyni je bardzo ekonomicznymi. Jednocześnie drzewa ralidowe są dość trwałe, ale mają pewne cechy. Po pierwsze nie są tak plastyczne jak drzewa drewniane. Po drugie, ponieważ są formowane, oznacza to ograniczoną liczbę opcji rozmiaru. Po trzecie, plastik gorzej trzyma gwoździe i wkręty używane do montażu drzew, co zmniejsza ich trwałość.

Oczywiście choinki syntetyczne mają swoją niszę na rynku – są budżetową alternatywą na rzadkie spacery. Jeśli jednak potrzebujesz wysokiej jakości siodła do jakiejkolwiek wymagającej pracy, która przetrwa całe życie, wybierz terlicę ze skóry bawolej.

Formy drzew

Jak już wspomniano, nie ma ujednoliconych standardów w produkcji siodełek, więc każdy producent ma swój własny pomysł na rozmiar siodła i może inaczej nazwać ten sam kształt drzewa. Jednak najczęściej nazwę drzewa określa kształt przedniej głowicy. Pozostałe części to półki, tylna głowica, róg itp. Mogą być różne, ale jeśli kształt przedniego łuku jest taki sam, drzewo będzie nazywane tak samo. Jeśli więc zobaczysz nazwę Wade, Association, Bowman itp., powinieneś wiedzieć, że nazwa ta odnosi się głównie do kształtu głowicy.

Istnieją również formy półek na drzewach: na przykład półki arabskie są krótsze niż standardowe. Półki zwane „Cutting” (wykorzystywane głównie w siodłach krojonych, a także bardzo często w siodłach reiningowych) są cieńsze i węższe, aby zapewnić bliższy kontakt jeźdźca z koniem. Z drugiej strony żebra w stylu Arizona są grubsze i szersze, rozkładając ciężar jeźdźca na większą powierzchnię grzbietu konia. Poduszki Arizona są bardziej odpowiednie do długotrwałej jazdy i są używane w siodłach ranczo, wszechstronnych itp.

Przedni łuk łączy półki drzewa i nie pozwala im rozchodzić się na boki. Określa kształt przodu siodła i występuje w dwóch głównych typach: gładki (slick lub A-fork) i wypukły (swell). Wypukły przedni łuk może być pełny lub rzeźbiony (podcięty).

Różne rodzaje głowic powstały w wyniku różnych zastosowań siodeł, a także preferencji jeźdźców. Wczesne siodła najczęściej miały spłaszczoną głowicę. Bulwiasta głowica była uważana za bardziej niezawodną podczas jazdy na dzikich mustangach na rodeo. Później forma ta rozpowszechniła się w siodłach do jazdy w trudnym terenie i na zawody.

Jednocześnie w Kalifornii i zachodnich Stanach Zjednoczonych, gdzie zachowane są tradycje stylu kalifornijskiego westernu (styl vaquero), najczęściej spotykane są siodła ze spłaszczoną głowicą.

Szerokość spłaszczonej głowicy zwykle nie przekracza 20 cm – 25 cm, podczas gdy wypukła głowica ma szerokość od 28 cm do 35 cm.

WIDELEC (przełyk)

Widelec to wgłębienie pod przednią głowicą, znajdujące się nad kłębem konia. Długość i szerokość widelca określa, jak wygodne jest siodło dla konia. Widelec siodła musi zapewniać wystarczającą przestrzeń między kłębem konia a łękiem, tak aby łęk nie naciskał na kłąb konia.

Zasadniczo trzy lub cztery palce powinny przechodzić między kłębem a przednią głowicą (bez opuszek i bez jeźdźca na górze).

Widelec również nie powinien być ani za wąski, ani za szeroki. Zbyt szeroki widelec spowoduje, że siodło ponownie będzie leżeć na kłębie głowicy. Zbyt wąski widelec uniemożliwi pełne oparcie nóg siodła na grzbiecie konia, powodując, że ciężar jeźdźca dociska grzbiet konia zbyt blisko kręgosłupa.

Komfort jeźdźca, a być może i konia, zależy całkowicie od tego, jakie siodło zachodnie ma, jak pasuje do jeźdźca i zadań, które wykonuje.

Fotel rozpoczyna się od utworzenia podstawy siedzenia (ground seat). Jest to nie mniej ważna część pracy niż produkcja drzewa.

Sama podstawa może być wykonana na różne sposoby: z metalowej płytki, z bardzo grubej skóry lub, jeśli drzewko jest formowane z tworzywa sztucznego, formowane razem z drzewkiem.

Kawałki skóry, które są wycinane z najgęstszych partii skóry, są nakładane na gotowe drzewo, pokryte surową skórą.

Następnie następuje kilka etapów klejenia, które trwają dłużej niż jeden dzień. Następnie nakładany jest kolejny kawałek skóry, który pełni rolę sztywnej okładziny z przodu siedziska. Wszystkie etapy klejenia są powtarzane. Siodło pozostawia się do wyschnięcia jeszcze przez kilka dni. Od góry wszystko to jest zamknięte kolejnym kawałkiem skóry. Cały proces klejenia, moczenia i formowania powtarza się ponownie.

W ten sposób uzyskuje się podstawę siedziska, gotową do przyjęcia ciężaru jeźdźca. Jako ostatnie do wycięcia są szczeliny na putlisz i otwór przed przednią głowicą (w razie potrzeby). Wszystko jest ponownie sklejone, a podstawa siedziska gotowa!

Bardzo ważne jest, aby najgłębszy punkt siedziska (kieszeń) znajdował się pośrodku między głowicą a otworami na putlisze. Zapewni to jeźdźcowi naprawdę wyśrodkowaną pozycję siedzącą, w przeciwieństwie do wielu nowoczesnych siodełek, które ustawiają jeźdźca w pozycji „krzesła”. To siedzenie pozwala stopom jeźdźca znajdować się bezpośrednio pod środkiem ciężkości i pozwala jeźdźcowi jeździć na dłuższych strzemionach i zająć głębsze siedzenie, odciążając kolana i kostki. Jeździec przestaje nieustannie walczyć o prawidłową pozycję w siodle.

Podstawa siedziska może mieć również inny kąt nachylenia w stosunku do głowicy przedniej. Płaskie siodełko zapewnia większą swobodę ruchów siodełka i bioder jeźdźca, a wyższy kąt siedziska zapewnia bardziej stabilną pozycję w siodle.

Wybór zależy częściowo od preferencji jeźdźca, a częściowo od przeznaczenia siodła. Na przykład siodła do wyścigów beczkowych często mają siedziska pod wysokim kątem, podczas gdy siodełka do cięcia i wiązania mają zwykle płaskie siedziska.

Często siedzenia są wykonane z miękkiej wyściółki dla wygody jeźdźca. Należy jednak pamiętać, że niedogodność siedzenia polega najczęściej nie na jego sztywności, ale na nieudanym projekcie. W takim przypadku dodatkowa miękka wyściółka raczej nie pomoże. Prawidłowa podstawa siodła nie jest płaska, ale lekko wypukła i zwęża się do przodu, w przeciwnym razie jeździec będzie miał wrażenie, że próbuje usiąść okrakiem na stole.

Ponadto, aby siedzisko było wygodne, ważne jest, aby wybrać jego rozmiar.

Sposób mocowania popręgów do siodła jest jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa jeźdźca w siodle, a także komfortu siodła dla konia.

Przede wszystkim należy pamiętać, że wiązania muszą być umieszczone absolutnie symetrycznie po obu stronach siodła, wyraźnie naprzeciw siebie. Jeśli wierzchowce są przesunięte względem siebie w jedną lub drugą stronę, lepiej od razu wyrzucić z głowy myśl o zakupie takiego siodła!

Ustalenia

Elementy złączne mogą mieć postać pierścieni, półpierścieni lub metalowych płytek. Możesz znaleźć dowolną kombinację obwodu przedniego i tylnego. W wysokiej jakości siodłach elementy złączne wykonane są ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub brązu – takie okucia nie rdzewieją i nie kruszą się.

Metody montażu

Istnieją dwa sposoby mocowania akcesoriów do siodła: tradycyjnie do drzewa i nowszy sposób – do spódnicy. Tradycyjny sposób mocowania do drzewa zawsze był uważany za bardziej niezawodny, ale przy tym mocowaniu cała grubość kilku obrotów pługa (zwłaszcza jeśli jest zawiązany „krawatem”) plus fartuch wpada tuż pod nogi jeźdźca kolano. Wiązanie „spódnicy” okazało się nie mniej trwałe, a ponadto powoduje mniej niedogodności dla nogi jeźdźca, ponieważ. pristruga okazuje się być obniżona, Poza tym nie pasuje do spódnicy. W tym przypadku półpierścień jest zwykle przymocowany do metalowej płytki między warstwami skóry spódnicy.

Podczas gdy wiązanie spódnicy jest rzadko spotykane w siodłach prowadzących lub tnących, jest to dość powszechna opcja w siodłach typu barrel racing, reining i topping, ponieważ zapewnia lepszy kontakt między nogą jeźdźca a bokiem konia. Dzięki zapięciom w spódnicy popręg można zacisnąć nie tak bardzo, jak przy mocowaniu kółek bezpośrednio do drzewa. Jednocześnie jedną z zalet mocowania pierścieni do drzewa jest stosunkowo łatwa naprawa lub wymiana w miarę zużywania się siodła. Pierścień wszyty w spódnicę można wymieniać tylko razem ze spódnicą.

zamontować w formie zaciskanie

Płyty w formie półkola

mocowanie do smyczy.

Uwaga:jeśli oba półpierścienie są przymocowane do drzewa, wówczas między nimi musi znajdować się pas łączący, aby słoje się nie rozchodziły.

zapinanie „w spódnicy”

Miejsce montażu

Podczas gdy tylne mocowanie popręgu zawsze znajduje się pod głowicą, przednie mocowanie popręgu może mieć różne pozycje zwane pełną, 3/4, 7/8 i centralnym zapłonem lub 1/2.

Montaż, który umieszcza popręg dokładnie w połowie odległości między głowicą a głowicą (pod środkiem siodła), nazywany jest wyśrodkowanym. We współczesnych siodłach taki wierzchowiec jest dość rzadki, można go spotkać w siodłach typu military, a także w niektórych siodłach trailowych. To zapięcie wymaga dość szerokiego obwodu – co najmniej 6-8 cali (15-20 cm).

Pozycja 3/4 ustawia popręg w połowie odległości między głowicą a środkiem siodła, czyli w odległości 3/4 odległości od tylnej głowicy do przedniej głowicy.

Pozycja 7/8 jest o 1/8 bliżej głowicy niż pozycja 3/4, podczas gdy pozycja pełna umieszcza popręg dokładnie pod głowicą.

Wiązania pełne i 7/8 zwykle wymagają tylnego popręgu, aby zrównoważyć nadmierny nacisk na przód siodła.

O wyborze miejsca mocowania popręgów decyduje przede wszystkim budowa konia. Popręg powinien pasować w najwęższym miejscu klatki piersiowej konia (i tak się tam przesunie) i jednocześnie upewnić się, że nogi drzewa są ustawione dwa palce od łopatki, aby nie przeszkadzały w ruchu łopatki.

Zwykle najwęższy punkt znajduje się mniej więcej na długość dłoni od łokci konia. Dlatego większość koni najlepiej pasuje do wierzchowca 7/8, a większość siodeł jest zrobiona z tym wierzchowcem. Jednakże, w zależności od budowy konkretnego konia, wiązanie pełne lub 3/4 może być dla niego bardziej odpowiednie.

Niektórzy producenci produkują mocowania uniwersalne, które pozwalają na zamontowanie popręgu w dowolnej z trzech pozycji: pełnej, 7/8 lub 3/4.

uniwersalna opcja montażu

sposoby zaciskania obwodu, aby uzyskać różne pozycje

Zadaniem popręgu jest ciągnięcie siodła i pewne trzymanie go na grzbiecie konia. Najpopularniejszym rodzajem popręgu przedniego jest popręg linowy.

Dawniej takie popręgi robiono z końskiego włosia: lepsza wersja – z grzywy, tańsza – z ogona. Jednak popręgi takie, jako bardzo mocne i trwałe, nie wchłaniały dobrze końskiego potu, co często prowadziło do zadrapań. Bawełna ma najlepszą zdolność wchłaniania wilgoci, ale po zamoczeniu bawełna szybko traci swoją wytrzymałość. Dlatego najodpowiedniejsze pod tym względem popręgi to moher (mieszanka angory i wełny), które dobrze wchłaniają wilgoć, a po zmoczeniu stają się jeszcze mocniejsze.

W ostatnim czasie popręgi wykonane z neoprenu i innych materiałów syntetycznych stały się bardzo popularne, ale chciałbym zaznaczyć, że to, co nie zawsze jest przyjemne w dotyku ludzkiej dłoni, jest również przyjemne dla końskiej skóry.Pamiętaj, że dla konia najważniejsza jest wentylacja!

Są też popręgi skórzane, a także obszyte od wewnątrz sztucznym futerkiem lub innym miękkim materiałem. Takie popręgi można stosować na arenie i na arenie pokazowej, ale lepiej powstrzymać się od nich na długich wyprawach.

Długość obwodu

Długość obwodu mierzona jest w calach od krawędzi jednego pierścienia do krawędzi drugiego pierścienia. Najczęściej spotykane rozmiary to: 30, 32, 34 cale (rozmiar podawany jest tylko w liczbach parzystych).

Szelki szerokości

Szerokość obwodu mierzona jest w calach, a szerokość obwodu liny jest często mierzona liczbą nitek. Ogólna zasada jest taka, że ​​im bliżej głowicy znajduje się mocowanie popręgu, tym cieńszy powinien być popręg. Tak więc przy zapinaniu całości obwód stosuje się w 17 nitkach, przy zapinaniu 7/8 – w 19 nitkach, a przy zapinaniu 3/4 – w 21 nitkach.

Używanie popręgu szerszego niż wymagany może spowodować otarcia i rany, ponieważ koń będzie stale dotykał popręgu łokciami.

Ważne:kupując popręg do liny zwróć uwagę czy na środku popręgu jest albo rzemień ze skóry lub gęsty wszyty w poprzek popręg, albo splot nici jest bardzo ciasny, inaczej taki popręg zwinie się w opaskę uciskową i spowodować wielkie niedogodności dla konia!

Ostatnio bardzo rozpowszechnione stały się tak zwane popręgi „sznurowe” – bardzo szerokie zresztą rozszerzające się w dodatku do środka.

Wielu jeźdźców uważa, że ​​im szerszy popręg, tym bardziej humanitarny dla konia. Jednak popręgi takie dają efekt gorsetu, który jest dla konia zupełnie niekomfortowy, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu, zwłaszcza jeśli taki popręg ma pośrodku skórzaną wkładkę. Dlatego o ile takie popręgi są jak najbardziej uzasadnione do łączenia, o tyle podczas wiązania wołów na lasso na siodle, jak i na mięśniach brzucha konia, nie powinny być używane do normalnej jazdy konnej.

Jeśli zdarzy się, że masz do dyspozycji tylko popręg do liny, postaraj się napiąć go luźniej niż zwykły popręg (chyba, że ​​zamierzasz wiązać).

Klamry

Klamry do popręgów służą do mocowania popręgów. Najczęściej występują one w trzech rodzajach: kółko (lub półpierścień), kółko z języczkiem oraz kółko z poprzeczką i języczkiem.

Prosty pierścień znajduje się głównie na popręgach najtańszych, a także na popręgach rodeo. Prystruga do takiego pierścienia może być przymocowana tylko za pomocą węzła. Język pozwala na zapięcie popręgu, usuwając grubość węzła spod kolana jeźdźca. Jednak zwykłe przymocowanie języka do podstawy pierścionka często powoduje, że pierścionek z czasem rozciąga się do owalu, a język nie utrzymuje już nacięcia. Wielu jeźdźców nadal zawiązuje uprząż pomimo wystającego języka – jest to naruszenie bezpieczeństwa i może prowadzić do wypadku.

Najmocniejsze pierścienie to pierścienie z poprzeczką, do której z kolei przymocowany jest język. Taka konstrukcja nie pozwala na rozciąganie pierścionka, dodatkowo język jest krótszy, a przez to trwalszy.

Często sprzączki po lewej stronie popręgu są również wyposażone w rolkę (lub inne sprytne urządzenia) ułatwiające proces zaciskania popręgu.

Idealnie, pierścienie obwodowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Żelazne lub chromowane pierścienie żelazne są podatne na rdzę i najlepiej ich unikać.

W środku każdego popręgu z obu stron wszyte są małe półkółka: jeden z nich przeznaczony jest do podpięcia popręgu, a także wszelkich przyrządów pomocniczych do pracy z koniem, drugi do podpięcia pasa łączącego popręg tylny do przodu.

Popręg tylny pojawił się na zachodnim siodle, gdy kowboje zaczęli nie tylko łapać byki na lasso, ale także mocno przywiązywać drugi koniec lassa do rogu. Tylny obwód zapobiegał przechylaniu się siodła do przodu, gdy lasso było ostro pociągane. Jednocześnie obwód grzbietu nie był mocno napięty, ponieważ w momencie szarpnięcia koń napinał mięśnie brzucha. Podobnie popręg tylny pomaga utrzymać siodło na miejscu, gdy koń nagle się zatrzyma.

Ponieważ większość zachodnich siodeł ma tylne mocowania popręgu, wielu jeźdźców uważa, że ​​powinni ich używać. Jeśli jednak nie lubisz lin, prawdopodobnie w ogóle nie będziesz potrzebować popręgu.

Istnieje rozpowszechniony mit, że tylny popręg zapobiega przesuwaniu siodła do przodu podczas stromych zjazdów, jednak tak nie jest.

Tylny obwód jest zwykle skórzany, z klamrami na obu końcach. Pętle do przytrzymywania wolnych końców popręgu są często bardzo szerokie, aby zapobiec przypadkowemu zakleszczeniu się liny między końcem a popręgiem. Na środku obwodu tylnego musi być przymocowany pas łączący, który po osiodłaniu jest przymocowany do pierścienia pośrodku obwodu przedniego.

Jeśli z jakiegoś powodu zdecydujesz się na obwód pleców, pamiętaj o następujących zasadach:

• Obwód nie powinien być zbyt ciasny, ale też nie powinien być zbyt luźny. Jeśli popręg zwisa, istnieje szansa, że ​​koń zaczepi się o niego kopytem lub gałąź wpadnie między popręg a brzuch konia itp.
• pomiędzy popręgami przednimi i tylnymi musi być zapięty rzemień łączący, który zapobiega zsuwaniu się popręgu tylnego do pachwiny konia.

• konia siodłowego, zawsze najpierw napinaj popręg przedni, a następnie tylny.

Przycinanie z przodu z lewej strony (Latigo)

Nylonowe stuptuty są znacznie cieńsze niż skórzane stuptuty i nie tworzą tak dużej grubości pod kolanem jeźdźca jak skórzane stuptuty, chociaż nie są gorsze od tych drugich pod względem wytrzymałości. Jednak uprzęże nylonowe częściej powodują otarcia skóry konia, jeśli skóra jest bardzo wrażliwa. Trzeba też pamiętać, że nylon w przeciwieństwie do skóry w ogóle się nie rozciąga, a do ściągnięcia popręgu potrzeba dużo mniej wysiłku. Dlatego uważaj, aby nie ciągnąć konia.

Popręg lewej ręki ma zwykle szerokość od 3,8 do 5 cm (1,5 do 2 cali) i długość około 1,8 metra, ponieważ po zaciśnięciu kilkakrotnie przechodzi między pierścieniem siodła a pierścieniem popręgu.

Jeśli musisz wymienić kolumnę, zrób to w ten sposób:

1. Owiń uprząż wokół pierścienia (klamry) na siodełku, krótszą stroną do siebie. Przełóż skórzany sznurek (zwykle sprzedawany z pługiem) przez dwa dolne otwory.

2. Następnie przewlecz oba końce koronki przez górne otwory.

3. Przełóż końce koronki przez pętelkę między dolnymi otworami.

Przedni prawy kołek (poza kęsem)

Orteza przednia prawa zwykle zapinana jest raz i więcej nie dotykana, więc najczęściej wygląda inaczej niż lewa, którą trzeba każdorazowo odpinać i napinać. Niektórzy producenci wykonują identyczne przycinanie po lewej i prawej stronie.

Na prawą kolumnę jest duży nacisk, więc musi być podwójny.

Szerokość prawego podcinania wynosi zwykle również od 3,8 do 5 cm (podobnie jak lewego), a jego długość może wynosić od 45 cm do 60 cm.half-breed off billeti załączony w następujący sposób:

Regularnie sprawdzaj prawy pług i wymieniaj go, gdy tylko zauważysz, że jest zużyty.

Tylne prirugi (kęsy boczne)

Tylne popręgi nie przenoszą takiego samego obciążenia jak przednie, ponieważ tylny zacisk praktycznie nie jest napięty, dlatego zwykle wykonuje się je pojedynczo.

Długość podcinania tylnego wynosi od 60 cm do 90 cm, szerokość od 3,8 cm do 5 cm.

Zachodnie strzemiona siodłowe były pierwotnie wykonane z jednego kawałka drewna, „wyparzone” i wygięte w pożądany kształt. Teraz strzemiona są wykonane z metalu (aluminium, stal nierdzewna itp.) Oraz ze sklejki i materiałów syntetycznych. Strzemiona mogą być całkowicie metalowe lub drewniane z metalowym „obiciem” na zewnątrz, mogą być również pokryte skórą – całkowicie lub częściowo (podnóżek).

Ogólnie strzemię w siodle kowbojskim powinno być ciężkie – tak lepiej „wisi” (nie zapominajmy, że putlischa-błotniki są zrobione z gęstej, grubej skóry, więc lekkie strzemiona mogą „uderzać”) i łatwiej je złapać stopą. Ale ostatnio producenci siodeł sportowych szukali sposobów na zmniejszenie masy sprzętu – na przykład dla wygody jeźdźca i konia podczas pracy na arenie i występów, siodła do wyścigów beczkowych są generalnie najlżejsze. Dlatego producenci zaczęli szukać nowych lekkich i trwałych materiałów. Ale w życiu codziennym i pracy ciężkie drewniane strzemiona pozostają najlepszą opcją.

Strzemiona występują w różnych kształtach i rozmiarach, co wynika przede wszystkim z ich przeznaczenia. Strzemię, które „żyje” na siodle linowym, wygląda na znacznie masywniejsze i bardziej fundamentalne niż okrągłe, cienkie strzemię z siodła tnącego. Główne parametry strzemion to wysokość mierzona po wewnętrznej stronie (od półki do rolki) oraz szerokość (w najszerszym miejscu). Kolejny parametr – „głębokość” – rozmiar „końca” strzemienia: może wahać się od cala (przecinak OxBow) do 6 cali (niektóre strzemiona dzwonkowe).

Głębokość strzemion jest wybierana na podstawie głównego rodzaju pracy i stylu jazdy. Jeśli jeździsz „dla siebie” – to wybieraj po prostu kierując się własną wygodą i przyzwyczajeniami. Głębokie strzemiona to najlepszy wybór na długie przejażdżki, cieńsze strzemiona pozwalają na wyraźniejsze wydawanie poleceń i większą kontrolę podczas treningu i występów. Ale bez względu na to, które strzemię wybierzesz, głównym parametrem jest prawdopodobnie szerokość. Na buty powinno wystarczyć, bo nikt nie chce „wbijać butów w strzemię”, a potem jeździć w tak ciasnych warunkach.

Strzemiona występują w kilku typach i różnią się wyglądem czołowym i bocznym.

Przedni widok:

linowy Starorzecze Kalosz

Widok z boku:

Visalia Moran Dno dzwonka

Tapaderos są czasami przymocowane do strzemion. Tapas – pochodzi od kowbojów z południowego zachodu – skórzane „kaptury” na strzemionach, które pierwotnie służyły do ​​ochrony buta przed kurzem i gałęziami, a także przed zimnem (wersja zimowa), obecnie stały się bardziej ozdobą element.

Obecnie istnieje również wiele „modyfikacji” strzemion. Oversizowe – na obszerne buty zimowe (np. Smith często robi sobie strzemiona na rosyjską zimę na swoich siodłach – w takich strzemionach można jeździć w wysokich butach), bezpieczne, które rozpinają się, gdy jeździec upada i tak dalej. Dodatkowo, aby strzemię nie trzeba było przekręcać można dokupić strzemię na nogę – strzemiona mocowane na „adapter”, takie strzemiona są zawsze obrócone do właściwej pozycji pod kątem 90 stopni do błotnika. A dla „zrelaksowanego” lądowania na wysokim koniu wymyślono projekt, który „wydłuża” strzemię na czas lądowania.

Oszczędzanie nóg Breakaway Tworzyć coś

PASEK DO STRZEMIENIA

Strzemię to wąski pasek skóry zapinany na sprzączkę. Jego głównym celem jest wciągnięcie luźnych końców putlisha pod błotnik. Pasek powinien być ciasno zapięty na samym dole spodni, tuż nad strzemieniem..

Często te paski się gubią, a niektórzy jeźdźcy zdejmują je celowo, gdyż niewygodne wydaje im się ciągłe odpinanie i zapinanie paska podczas regulacji długości strzemion. W rzeczywistości jest to bardzo ważny szczegół dla bezpieczeństwa jeźdźca. Bez paska strzemię może (i często to robi) odwrócić się i zejść z drogi, gdy jeździec upadnie i dociśnie stopę do błotnika. Zdobądź prawdziwą pułapkę.

Pasek ma jeszcze jedną przydatną funkcję: jeśli szpula nagle pęknie na starym siodle, pasek pomoże utrzymać strzemię na miejscu przez jakiś czas.

Nie zaniedbuj środków bezpieczeństwa i nie zdejmuj pasków z szpachli, a w przypadku ich zgubienia lub podarcia kup nowe i prowizorycznie dokręć błotnik i szpachlówkę odpowiednim kawałkiem liny, koronki, obroży dla psa itp.

OSŁONA BIEŻNIKA

Aby poprawić przyczepność buta ze strzemieniem, półka na strzemiona jest owinięta specjalnymi nakładkami. Tradycyjnie wykonuje się je ze skóry, nawet jeśli strzemię jest w całości pokryte skórą (tutaj nakładka służy również do ochrony lica głównego przed przetarciem podczas pracy). Ale ostatnio pojawiły się również podszewki z gumowymi wstawkami.

Niektóre strzemiona są w ogóle bez podszewki.

Mocowanie strzemion do siodła westernowego dość wyraźnie różni się od klasycznego. To „zapięcie” składa się z dwóch niezależnych, połączonych ze sobą części: błotnika i właściwego putlisza. Czasami wydaje się, że da się obejść tylko jedną nogą, a błotnik nie jest szczególnie ważny, ale służy do ochrony nóg jeźdźca.

PUTLYSZA — długie skórzane paski. Bardzo ważne jest, aby były wykonane z wysokiej jakości grubej skóry. Jeśli z jakiegoś powodu konieczna jest wymiana jednej ze szpachli, wskazane jest, aby wymieniać je parami, tak aby skórka obu szpachli była taka sama, w przeciwnym razie „rozciąganie” może okazać się inne.

Idealnie szerokość siodła powinna wynosić 3 cale, ale w niektórych przypadkach paski skóry są węższe (2-2,5 cala), aby zmniejszyć wagę siodła. Niektóre firmy używają cieńszej skóry w celu obniżenia kosztów produkcji. Pierwsza opcja znajduje się w siodłach pokazowych, ale druga w tanich siodłach wątpliwej produkcji.

Błotnik– długi, szeroki kawałek skóry, który leży między koniem a nogą jeźdźca i służy do ochrony przed potem konia. Muszą być wykonane z grubej skóry bardzo wysokiej jakości, a także z putliszów.

Błotniki mają różne kształty i szerokości i często zależą od ogólnej konstrukcji siodła. Bliżej siodła błotnik zwęża się do szerokości spodni, dzięki czemu dodatkowa warstwa skóry nie przeszkadza pod dżokejem, co może stwarzać pewną niedogodność dla jeźdźca.

Błotniki są połączone z putliszami na trzy sposoby:

Pełna długość (1) Połowa Długość (2) Stary styl (3)

(1) Putlishe jest wszyte na całej długości błotnika od wewnątrz. Jest to najczęstszy sposób we współczesnych siodłach.

(2) Putlische jest przymocowany do górnej części błotnika. Sprawia, że ​​błotniki są wygodniejsze dla nóg.

(3) Putlishche leży na zewnątrz błotnika, przymocowany u góry iu dołu. Takie połączenie występuje na siodłach buckaroo.

Ekaterina Lomeiko (Sara)

Materiał został opublikowany za zgodą właściciela praw autorskich RideWest.ru

• 
  Gusika 10 lutego 2017 miasto

  Świetny artykuł! Brakuje takich materiałów szkoleniowych. Dziękuję! Odpowiedź

• 
  JeździectwoI 17 lutego 2018 miasto

  Bardzo przydatne. Dziękuję. Odpowiedź